Замена сальника коленвала
Рассказываем, как заменить сальник коленвала двигателя в автомобиле, приводим подробную инструкцию, перечисляем последствия несвоевременной замены сальника.
Большая часть узлов автомобиля работает в масляной среде. Смазка снижает нагрев, степень истирания соприкасающихся поверхностей, повышает ресурс, срок безремонтной эксплуатации. Чтобы масло не вытекало в местах сочленения подвижных, неподвижных частей, применяют уплотнители, герметизирующие соединения. Их устанавливают и на коленвалы, сальники на которых ставятся у выхода коленчатого вала.
Зачем нужен сальник коленчатого вала
Назначение детали – предотвращение утечки машинного масла из блока двигателя. За счет герметизации уменьшается расход смазки, проще поддерживать штатное давление полости картера. Последнее дает плотный прижим «прокладки» к металлу, но только до износа поверхности, потери эластичности. При появлении протечки требуется замена сальника коленвала.
Подробнее:
- Основу составляет термостойкий материал вроде силикона, фторкаучуковой резины.
- Монтируются одновременно задний, передний уплотнители (с обеих сторон).
- Первый устанавливают на фланцевый концевик коленвала со стороны двигателя, поэтому «прокладка» более крупная.
- Второй монтируется на приводе, подключаемом к маховику или вибрационному демпферу, его габариты поменьше.
Перечисленное помогает сохранять внутри блока масляную среду, исключает попадание внутрь пыли, иных загрязнений, часто обладающих абразивными свойствами. Важно учитывать, что надо поддерживать (проверять) установленный уровень смазки. Иначе давление картера будет заметно ниже нормы, смазка начнет подтекать. Чем интенсивнее эксплуатация авто, тем быстрее оявится неисправность.
Почему изнашивается сальник коленвала
Заводской комплект обычно выдерживает до 100 тыс. километров пробега. Но точный период зависит от масла, насколько вовремя его меняют. Отчасти срок зависит от габаритов, из-за чего передний сальник коленвала изнашивается быстрее заднего. На иномарках деталь работает до 150-200 тыс. километров, но так затягивать замену нежелательно. Вытекшее масло за несколько моточасов приведет к капитальному ремонту автомобиля.
Типовые причины износа:
- «Старое» масло содержит абразивные частицы (крошки металла, нагар). Они оставляют на поверхности микроскопические повреждения.
- Систематический перегрев двигателя, например, при езде по бездорожью (грязь, снег) или из-за регулярной перегрузки по весу, при поездках по крутым склонам.
- Бракованная деталь «безымянного» бренда, установленная ради экономии при техническом обслуживании машины.
Иногда на срок службы уплотнителя влияет исправность самих узлов. Повышенный износ будет при резком росте давления картера, при биении коленчатого вала, когда деталь частично деформируется, перестает выполнять задачи. То же проявляется при ошибках монтажа детали. В том числе случайное повреждение поверхности, нарушение правильного положения, установка «с усилием».
Признаки износа сальника
Основание для замены сальника – появление внешних признаков, указывающих на изменение свойств уплотнителя. Например, остекление, потеря эластичности рабочей кромки, трещины на ней из-за систематического перегрева. Если температура выше нормы держится длительное время, то материал отвердевает полностью. Последнее может указывать на несовместимость «прокладки» с конкретной маркой двигателя.
Есть еще характерные признаки:
- Глянцевое рабочее покрытие – появляется из-за недостатка смазки, ухудшения свойств.
- Яйцевидная форма кромки – вал или поршень износились, потеряли заводскую форму.
- «Однобокий» износ – износился подшипник и/или компенсационная втулка.
- Порезы, замятые участки рабочей кромки – проявились ошибки при монтаже.
- Царапины на материале – износ, раковины на валу, механические примеси.
- Резина стала рыхлой, потеряла форму – вода внутри блока, неподходящая смазка.
- Выкашивание материала – слишком большой зазор между сопряженными поверхностями.
Также встречаются продольные трещины V-образной части, сожженная, разбитая внутренняя часть, отрыв целых кусков. Причины разные, их лучше определять в сервисе. Например, перестали работать предохранительные клапаны, стравливающие излишнее давление или нарушена циркуляция газов в картере. При любых дефектах рекомендуется слить старое масло, провести тех. обслуживание агрегата, залить новую смазку (с обязательной заменой фильтра).
Как снять сальник
Теперь перейдем к вопросу, как заменить передний и задний сальник коленвала. В идеале, снимать их положено специальным инструментом, но в домашних условиях иногда пользуются отверткой, саморезом, вкручиваемым в массу материала. Задача одна – снять «прокладку» без повреждения поверхности коленвала. В противном случае придется его шлифовать, балансировать для возврата прежних характеристик.
Замена переднего сальника коленвала
Перед началом работы надо надежно подпереть двигатель при помощи подручных средств. Затем снимается верхняя правая опора блока ДВС, ремень привода вспомогательных агрегатов, защитные кожухи ремня ГРМ, сам ремень и шкив. За последним расположен передний сальник коленвала. Важно учитывать, что изделие будет все в масле.
Последующие действия (опционально):
- Проколоть резину чем-то острым, например, тонким саморезом.
- Вытащить его аккуратно, чтобы не повредить обе поверхности.
- Тянуть лучше за металлическую вставку внешней стороны.
- Вырезать из боковой стенки пластиковой бутылки прямоугольник.
- Смазать машинным маслом деталь, посадочное место и бутылочный пластик.
- Обернуть «приспособой» вал шестерни маслонасоса.
- Через получившуюся трубку аккуратно загонять уплотнитель на место.
Максимум усилий, как при снятии, рекомендуется прикладывать к металлической вставке. Как только уплотнитель перестанет перемещаться пальцами, надо использовать «оправку». Если ее нет, можно аккуратно обстукивать изделие по контуру через деревянный брусок. Важно учитывать, что при чрезмерном усилии «прокладка» утопится слишком сильно относительно штатного места. Из-за такой особенности лучше поручать задачу мастерам с профильным опытом.
Замена заднего сальника коленвала
Теперь как правильно ставить коренной сальник (так называют задний). Первое, что требуется сделать – это вывесить переднюю часть автомобиля и открутить колеса. Механизм рекомендуется зафиксировать подручными предметами вроде мощной отвертки, вставленной в тормозной диск с упором в суппорт.
Последующие действия (опционально):
- Выкрутить по обеим сторонам 3 гайки нижних треугольных рычагов.
- Опустить их вниз с извлечением из шаровой опоры.
- Снять оба приводных вала.
- Отключить аккумулятор, убрать его из капота.
- Отсоединить тросик переключения скоростей, стартер.
- Вывесить траверсы двигателя, отвернуть верхнюю опору.
- Снять раздатку, нижнюю опору коробки передач.
- Открутить тепловой экран, кронштейн раздатки.
- Отсоединить кардан.
Далее понадобится отжать двигатель с коробкой от подрамника, временно вставить брусок, чтобы зафиксировать агрегаты в таком положении (понадобится помощник). После этого уже можно будет снимать КПП, начиная с откручивания гидротрансформатора (он же бублик). Остается открутить ведомый диск, откроется доступ к заднему сальнику коленвала. Снятие, монтаж нового – процедура, аналогичная переднему уплотнителю.
Последствия несвоевременной замены сальника
«Вечных» уплотнителей не существует. Любой материал, используемый производителем, рано или поздно он износится, окажется поврежденным и агрегат «потечет». Владельцу же понадобится разбираться, как поменять сальник, а заодно масло и фильтры. Внешне проблема проявляется как потеки смазки под капотом. Если такие признаки обнаружены, рекомендуется озадачиться заменой даже при отсутствии других, указывающих на неисправность того же двигателя.
Потому что запачканный моторный блок, подкапотное пространство – это минимум проблемы. Масло будет стекать по шкиву, активно разбрызгиваться ремнем, последний начнет периодически проскальзывать. Если не следить за уровнем смазки, он может снизить до критичной отметки, когда двигатель перестает нормально смазываться. Резиновые ремни от попадания масла будут разрушаться, появится вероятность их разрыва во время движения.
Как продлить срок службы сальников
Чтобы уменьшить риски течи сальника коленвала, рекомендуется заливать только качественное моторное масло, где обычно имеются присадки, защищающие резиновые уплотнители от износа. Чем дольше материал «прокладки» сохранит эластичность, тем дольше удастся эксплуатировать автомобиль без ремонта. Можно самому залить присадку под названием «герметик двигателя», она пусть немного, но восстанавливает поверхность резины.
Второй способ продлить срок эксплуатации авто без капитального ремонта заключается в замене уплотнителей согласно технического регламента. Осмотр лучше проводить каждые 10-20 тыс. км пробега, например, при смене смазочного материала, фильтров. Важнее сохранить целым коленвал, а «прокладки» изначально являются расходным материалом.
Как выбрать качественный сальник
На рынке автозапчастей предлагаются разнотипные сальники двигателя и других агрегатов. Их отличие касается не только цены, производители используют четыре вида материала. Везде обязательно имеется армирование, повышающее механическую прочность, стойкость к износу.
Подробнее:
- Бутадиен-нитрильный каучук. Стоек к воздействию топлива, различных марок масел.
- Силиконовый каучук. Хорошо выдерживает практически все растворители, кислоты.
- Фторированный каучук. В дополнение к предыдущим имеет устойчивость к озону.
- Полиакриловый каучук. Слабо устойчив к морозам и воде.
Стоит заранее уточнить, сколько кромок у внешней части. Наличие двух дает защиту от пыли, грязи, препятствует выходу излишков масла наружу. Такие уплотнители считаются более качественными. Желательно перед покупкой замерить диаметр внутреннего отверстия. Если он хотя бы 1 мм больше требуемого, деталь будет хуже исполнять возложенные задачи. Лучше выбирать изделия «один в один» подходящие под посадочное место.
